深夜刷屏的鲜肉诱惑，一秒让人彻底沦陷

原标题：深夜刷屏的鲜肉诱惑，一秒让人彻底沦陷

作者 | 槽值小妹

来源 | 槽值（ID：caozhi163）

编辑 | 平子

“人生在世，火锅二字。”

如果要提名这段时间最想念的食物，火锅，是当之无愧的第一。

经历过不能出门、做饭炸厨房、菜市场不认识菜的“车祸现场”之后，这届网友表示： 已经快忘记火锅是什么味了。

被逼疯的网友，开启了意念吃火锅法/微博

暂时吃不到没关系，这部新鲜出炉的纪录片，或许能够勉强慰藉大家饥渴已久的胃。

继《舌尖上的中国》之后，陈晓卿又带着《沸腾吧火锅》回归了。

谁能抵挡这诱惑/《沸腾吧火锅》

随便打开一集，隔着屏幕都能闻到香味。

没有一头牛能活着走出潮汕

潮汕火锅，无疑是最被惦记的那一口。

潮汕人秉承着对食材近乎苛刻的挑剔精神，完美开发出牛肉的质地和口感。

潮汕牛肉火锅，就是最好的代表作。

用来涮火锅的牛肉首选云贵山区2-3岁的黄牛，每天一大早都有专人送到店里，除筋剔膜，按部位分类。

分解需要在四小时之内完成，才能保留最纯正新鲜的牛肉味道。

一楼卖牛肉，二楼吃火锅。

随到随点，最新鲜的食材立马便会被切好装盘，为客人端上桌。

肉片倒进锅里迅速抖散，三起三落，得到的是最鲜美的口感。

一头五六百斤重的牛， 只有三分之一左右的肉能够用来涮火锅。

剩下的肉，则被智慧的潮汕人用来做成了另一种美食。

手打牛肉丸，要的不仅仅是手艺，还有老师傅的一身“功夫”。

三斤重的锤刀反复捶打超过 三千次，其间加入盐分。

捶打完后还需放入冰水中搅拌，让肉糜一点点凝合，变得弹性十足。

如果说牛丸是潮汕打遍天下的名号，“胸口捞”，则是当地老饕的私人珍藏。

所谓胸口捞，是指把牛胸口处的脂肪整块取下，切片下锅。

越煮越脆，入口满是脂肪的清香。

在潮汕，大大小小的火锅店遍布街头。

镜头中的店主陈树创，也是其中的一员。

他从父亲手中接下店铺，一天天，一点点地经营做大。

一把解牛刀用了十二年，常年磨损，已经成了原来大小的一半不到。

手起刀落间，是十几年流转的光阴。

踏踏实实经营着小店，为顾客提供最新鲜的食物。

就像牛肉火锅里的原汁原味，最不加矫饰的，往往最能打动人心。

那群潮汕人，一直凭借着勤劳踏实的精神，做出一番天地。

重庆的火辣和热情

重庆火锅，自然是不能不提的重要代表。

凭借着麻辣鲜香，红油汤底的重庆火锅俘获了许多人的味蕾。

重庆气候潮湿，当地居民孕育出了独特的饮食习惯，从早到晚，无辣不欢。

重庆火锅的精髓在于底料，普通的辣味已经难以满足他们的味道。

“石柱红”，便是他们的秘密武器。

它的辣度可以达到四点五万史高维尔，也就是说， 想要完全稀释辣味，需要喝上4.5万倍的水。

一口大铁锅，放入辣椒和自家秘方里的调料，拿铲子炒上四个小时， 能炒出将近一百五十公斤的底料，只够用上两三天。

底料讲究，锅也同样讲究。

为了充分发挥底料的作用，适配不同的食材，重庆人独创了九宫格吃法，每一格各有自己的作用。

边边油重，用来下菜和需要长时间煮的食材，中间汤浓且油温高，把脆爽的食材放进去快速涮煮最为合适。

锅一上来，先洒一把小葱豆芽，激活牛油底味，漾开香气四溢。

老肉片，肥肠等放在边边，毛肚则在中间格“七上八下”，快速捞起。

大片的毛肚手撕开来，用冰水浸泡，让它更加脆韧爽口。

下到锅里，表皮的纹路则让毛肚能更好地吸收锅底香味，一口下去，赛过活神仙。

猪脑花，这种在外地人眼里不可思议的食物，被重庆人拿来作为火锅的压轴菜。

口感如慕斯一般，绵软鲜嫩，入口即化。

加上吸入的麻辣汤汁，美味不可言喻。

麻辣的火锅，就像重庆人特有的直来直往和热情似火。

围坐在锅旁的人们总是热热闹闹，唱唱跳跳或者是划拳，都彰显着山城独有的魅力。

生活中积压的烦忧和压力，一顿火锅全都能带走。

调侃和欢笑声中，一桌人吃得大汗淋漓，回家睡个好觉，第二天又能开开心心地开始一天的日常。

东北，一口酸菜一口酒

在中国最寒冷的东北，一年有一半的时间都是冬天。

为了克服严寒，也为了饱口腹之欲，古老的饮食智慧在这里迸发，酸菜白肉火锅成了冬季必不可少的传统。

和其他火锅的现煮现涮不同，东北的火锅需要提前煮， 慢火盖上盖子慢慢炖煮，猪肉的香味慢慢被激发，融进汤汁里。

为了获得最佳的口感，不同部位的肉出锅时间也不尽相同。

五花肉先出锅，然后是拆骨肉，肝煮到断血就是“妥了”，肥肠还有肚和心则留到最后。

膘肥肉嫩的猪肉自是鲜美，吃多了也难免腻味。配上腌制好的酸菜，这顿火锅才算圆满。

早在年前，家家户户都开始了“积酸菜”的工作，用盐渍后一颗颗码进缸里，拿大石板压好，存在地窖里一放就是一个月。

寒冷的气候让盐分能够更好地渗透到菜里，低温抑制了杂菌的繁殖，解放了乳酸菌的活性，这也让东北成为了最适宜腌制酸菜的地方。

每到过年期间，就是杀年猪的时候，白花花的猪肉混合着酸菜一起炖煮，香而不腻，是冬日里下酒暖人的好搭档。

除了猪肉和酸菜，内脏也是酸菜白肉火锅中不可或缺的菜品。

血肠，便是东北人最难以割舍的一道。

调好的肉汤兑进猪血，灌入去油洗净的大肠，九成满时扎紧肠口，把握好火候，出锅便会如同镜面般光滑。

滑嫩的血肠配上蒜泥，细腻的口感搭配蒜的香辣味的冲击，冬日里在暖融融的炉前来上一口，寒气一扫而空。

大口吃肉，大碗喝酒是东北人的豪爽。

“感情深，一口闷”在他们的身上体现得最为淋漓尽致。

一顿酸菜白肉火锅配酒，是东北年的味道。

无论走得多远，每逢年关，东北人必定要赶回家来，围炉而坐，参与这场毫不马虎的聚首。

大道至简的生活哲学，大巧不工的料理智慧，在沸腾的白汤中显露无疑。

酒杯的碰撞声夹杂着东北人特有的爽朗笑声，回荡在白山黑水之间。

北京老炮的铜锅涮肉

冬日里的北京白昼渐短，当夜晚来临，气温降到零下，人们便不由自主地找寻温暖的去处。

吃一顿铜锅涮肉，是绝佳的选择。

铜锅涮肉作为老北京的传统餐饮，在北京有超过一千家店铺，冬季的客人增幅超过15%。

这种吃法来源于清代的御膳。

按照北京涮肉界“老炮儿”的说法，涮肉不是火锅，它的级别是“宴”。

这就赋予了涮肉以皇家基因，在如何吃上自然也就有了古老的讲究。

食材选用内蒙古草原羔羊，肉质与风味俱佳。

一只羊只有40%的肉可以用来汆烫，按部位分为黄瓜条、磨档、大三叉、小三叉、上脑等，不同的部位有不同的处理方式。

上好的食材要求最佳的刀工，京城的羊肉讲究精细分切，对厚度、纹理都要求严苛。

老师傅用 50厘米的夹钢刀擦着拇指前进，双手如钟般规律摆动，分毫不差。

这样切出来的肉， 厚度不足一毫米，方能肉体通透，留下细腻的纹理。

“清水辨食材”是铜锅涮肉的又一讲究，四百摄氏度的炭火在炉芯里烤上，清水加入锅里，等待着食材来浸染出最新鲜原始的风味。

最先下锅的是“外杏儿”，也就是羊尾巴，这叫肥锅，脂肪在水中化开，清水也开始变得美好。

羔羊肉下到锅里，上下轻放只需10秒，口感软嫩，味道鲜香。

上脑则要搭配着韭菜花吃，香甜的肉味混合着韭花的清香，入口即是满足。

北京人为涮羊肉量身定做的蘸料，以麻酱做底，将炒制微微焦的芝麻研磨成粘稠的质地，口感绵密丝滑。

关于配料，老北京人自有一套最佳的配方。

先以红腐乳调入第一道咸香，淋上卤虾油，再融入轻微腌渍的韭菜花香。

最后用风干的辣椒泼上滚油洒在表面，泼滚油激发出香辣的口感。

过去的几百年时间，四海的食材在北京汇聚，融进冒着热气的铜锅里。

随着一声吆喝： “来，聚个锅子您嘞“，八方的朋友便在北京相见，在寒冬里聚起一桌小小的温情。

老北京涮羊肉，是游牧与农耕文明的完美融合，传统与技艺在滚沸的锅中延续，成为北京最具魅力的美食之一。

火锅究竟意味着什么？

火锅，已然成为中国人最爱的餐饮品类之一。

据《中国线上餐饮报告2019》，在2018年，火锅就已经超越了小吃快餐，占据餐饮品类中消费订单量的占比第一名。

“一口锅里煮乾坤”，不管你喜欢什么样的食材，钟爱哪一种菜系，只管下进冒着泡泡的锅里，凭喜好调一份合口味酱料，都可以收获一份满足。

相传，乾隆皇帝于嘉庆元年正月在宫中大摆“千叟宴”，全席共上火锅1550多个，应邀品尝者达5000余人，成了历史上最大一次火锅盛宴。

人们对火锅的钟爱，不仅仅是因为它的包容与美味，更是因为火锅里蕴藏着的暖意融融， 还有那沸腾汤底之后的真情流露。

过年了要吃火锅，朋友聚会吃火锅，家人团聚也要吃火锅……吃火锅的场景总是热热闹闹的。

每一次众人围坐在一起，都是人间的一场小团圆。

BBC曾拍摄过一部春节纪录片：

一群打工者抢不到火车票，选择开摩托回家。

一路长途跋涉，当终于回到了熟悉的乡间小路时，推开家门，等待着他们的是热腾腾的火锅。

锅气中蔓延的不仅是食物的香味，更是对归人热切的期盼。

菜尚未下锅，锅里的水则一直沸腾着等候。

再艰苦的旅程，在这一刻也有了难以磨灭的价值。

几个好友围坐一桌，摆上炉子架起火锅，再配上几瓶啤酒，就是生活最明媚的一面。

大家开心地聚在一起吃火锅 / 台剧《用九柑仔店》

喝着酒享受着美味佳肴，朋友们开开玩笑，互相打闹，小小的一口火锅聚拢了最深刻的情谊。

寂寞和孤独这样的字眼，从不属于这一刻的场景。

大家报团取暖，抖落了满身的风尘仆仆，交换着各自的喜怒哀乐。

复杂的生活就像杂烩的食材，丢进锅里一煮，杂质便融化了，只剩下满口的鲜香和快乐。

“没有什么是一顿火锅解决不了的，如果有，那就两顿。”

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